Potts Point, Sydney: Inde i byens Art Deco-spisekvarter

Macleay Street løber stik lige i næsten en kilometer, fra perronerne på Kings Cross station ned til hvor landet falder væk mod havnen ved Elizabeth Bay, og den nægter at være én ting længe. Går du langsomt, skifter karakteren fra blok til blok: et fransk bageri med damp, der dugger vinduet, en vinbar med 350 flasker, en 1930'er-lejlighedsblok med en buet trappeopgang i glasblok og smedejernsaltaner stablet seks etager højt. Dette er hvad der er tilbage, efter at Kings Cross' neonstrimmel blev ædruelig — den bolig- og madbesatte halvdel af det gamle rødlyskvarter, og efter al sandsynlighed det mest interessante sted i Sydney at tilbringe en uge med at spise aftensmad. Kvarteret fungerer i praksis som to steder syet sammen: Macleay Street selv er den polerede rygrad, dens Art Deco- og Moderne-lejlighedsblokke huser stueetagers-bistroer og delikatesseforretninger bag deres originale smedejern, mens de gader og stræder, der forgrener sig fra den — Challis Avenue, Kellett Street, Orwell Street — bærer barerne og de mindre køkkener, der gør hele området værd at dvæle i efter mørkets frembrud.

Hvad Potts Point er kendt for

Potts Point er Sydneys Art Deco-kvarter, og der er ingen seriøs rival til titlen. Omkring hundrede lejlighedsblokke fra 1930'erne og 40'erne, plus en håndfuld 1960'er-Moderne-tårne, overlever langs Macleay Street og Springfield Avenue — flere end noget andet sted i landet. På selve Macleay Street bærer Franconia og Macleay Regis stilens signaturtræk: afrundede hjørnealtaner, glasblok, kromkantede døråbninger bygget til en by, der i et arkitektonisk øjeblik forsøgte at ligne Miami.

En kort afstikker fra Macleay Street ind på Springfield Avenue afslører Carinthia og Carisbrooke, to flere overlevende fra samme mellemkrigsbyggeboom, beliggende på en roligere, grønnere gade en blok fra hovedgaden med restauranter. Sammen forklarer de, hvorfor dette kvarter passer til mad-fokuserede rejsende, der jagter hatted restauranter og seriøs vin inden for ti minuts gang fra deres pude, og hvorfor det passer til par eller solo-rejsende, der hellere vil have en gåvenlig, karakterfuld base end en resortstribe. Det passer dem bedre end familier, der ønsker noget roligt og steriliseret — dele af Kings Cross, et par gader væk, kører stadig sent og larmende — og det er ubrugeligt for enhver, der vil have strandadgang til fods; sandet ved Bondi eller Coogee er en bus eller taxa væk herfra. Mellem hatted middage og $8 husevine et par gader væk, strækker kvarteret sig over flere budgetter, end de polerede facader først antyder — mellemklasse til high-end er den ærlige beskrivelse, ikke udelukkende dyrt.

Hvor man skal spise og drikke

Macleay Street og sidegaderne — Challis Avenue, Llankelly Place, Kellett Street — rummer en af de tætteste koncentrationer af gode, små restauranter i Sydney, og næsten ingen af dem kræver en særlig lejlighed for at retfærdiggøre en reservation. Start i grøntsagsenden: Yellow, på Macleay Street, kører en hatted seks-retters smagsmenu bygget næsten udelukkende på grøntsager, et ægte destination-køkken snarere end den token-kødfri post på andres menu.

I årevis har kvarterets mest pålidelige kø stået uden for Fratelli Paradiso på Challis Avenue — ingen reservationer, håndlavet pasta, ildstedretter, og et lokale, der fyldes inden for få minutter efter dørene åbner hver aften.

Længere hen ad Macleay Street fungerer Le Frérot, fra teamet bag Franca, som fransk bageri om dagen — croissanter, en spansk krabbomelet værd at vente på — før det bliver til en bistro, når aften serveringen starter. Om hjørnet på Kellett Street serverer Ezra østmiddelhavsk og jødisk mad — pickles, mezze, østers — i et lille lokale, der fyldes tidligt og sjældent tømmes før lukketid. For noget mere afslappet laver Fei Jai på Challis Avenue dumplings og nudler uden al den ståhej, som gadenes større navne bærer, og Room 10, gemt øverst på Llankelly Place, har været kvarterets specialkaffe-fikspunkt siden 2010 — den slags café, som de lokale indretter deres morgener efter snarere end opdager på ferie. Intet af dette kræver en reservation uger i forvejen — det er et kvarter bygget til at vandre mellem Challis Avenue og Kellett Street, indtil noget lugter rigtigt, og så sætte sig ned.

Når det er tid til at bytte kaffe til vin, skænker Dear Sainte Éloise på Orwell Street, fra Love, Tilly Devine-teamet, fra en liste på 350 flasker mod en lille tallerkens-menu, der skifter dagligt.

Natteliv og barer

Efter mørkets frembrud deler Potts Point sig rent i to. Polerede små barer samles omkring Macleay Street og de gader, der løber ud fra den; et par blokke væk er Kings Cross stadig i gang med sin genopbygning efter lockout-lovene tømte den gamle underholdningsstribe. Den teatralske ende af kvarterets natteliv er The Roosevelt på Orwell Street, en cocktailbar i 1950'er New York-stil, komplet med bordservering og en whiskysamling på 800 flasker, der fylder det meste af en væg.

For noget med udsigt stabler The Butler på Victoria Street en tagterrasse i flere niveauer over gaden, og serverer Mexico City-inspirerede deleplatter under byens skyline.

Kellett Street huser to af områdets bedre små barer: Bar Lucia, en spansk vinbar, der læner sig tungt op ad kvindelige australske vinmagere, og skænker ved siden af tapas og jamón, og ArmsLength, en afslappet byhusbar med en figenstræsterrasse og $8 husevine — bevis på, at denne del af byen ikke kun er forbeholdt folk på udgiftskonto. Mellem The Roosevelts serveringsvogn og ArmsLengths figentræ spænder udvalget her fra fuldt teater til ingen fuss overhovedet inden for fire gader af hinanden.

Ting at lave

Det oplagte første træk, og stadig det bedste, er at gå langsomt ned ad Macleay Street fra top til bund, læse Art Deco'en undervejs — Franconia og Macleay Regis på hovedgaden, derefter den korte afstikker til Springfield Avenue for Carinthia og Carisbrooke — før gaden løber ud mod havnen ved Elizabeth Bay. Elizabeth Bay House venter i den ende: en græsk genoplivnings-herregård bygget mellem 1835 og 1839 af koloniarkitekten John Verge, åben søndag og mandag, 10-16, med tidsindgang, og omtrent så klart et billede som du får her af, hvordan dette land så ud, før lejlighedsboomet omskrev det.

Gå tilbage gennem Fitzroy Gardens, og El Alamein Fountain annoncerer sig selv, før du har læst et eneste skilt for den — et 1961-løvetand-formet mindesmærke for WWII's ørkenkampagne, og et af de mest fotograferede vartegn i kvarteret, især når det er oplyst om natten.

Begge vartegn ligger en let gåtur fra hinanden og fra selve Macleay Street, hvilket er pointen med at opleve Potts Point til fods snarere end med taxa — intet her er mere end femten minutter fra noget som helst andet.

Shopping

Shopping i Potts Point er lille og specifik snarere end en strimmel af kæder. Potts Point Bookshop, drevet af samme stab som Macleay on Manning i mere end to årtier, er det bedste bud blandt Macleay Streets uafhængige butikker — designbøger stablet sammen med keramik, lys og small-run mode, den slags butik, du stikker ind i i ti minutter og forlader fyrre minutter senere med noget, du ikke havde planlagt at købe.

Det er ikke et shoppingkvarter i indkøbscenter-forstand, og det er netop charmen — alt på tilbud her passer i en stofpose, ikke en kuffert.

Hvor man skal bo i Potts Point

Potts Points hoteller er næsten alle små og boutique, indrettet i konverterede rækkehuse snarere end tårne — en skala, der passer til et kvarter bygget på 1930'er-lejlighedsblokke snarere end glas. Spicers Potts Point besætter en trio af 1880'er-rækkehuse på Victoria Street, salviegrønne med smedejernsaltaner, ombygget til et ophold med 20 værelser, der placerer gæsterne tættest på Orwell- og Kellett Street-barclusteret. Hotel Challis, spredt over to restaurerede victorianske rækkehuse nær Macleay Street, byder på hav- og brokig fra de øverste værelser og ligger tættere på kvarterets restaurantende. Mellem de to og de mindre ophold omkring dem dækker området de fleste budgetter, der falder kort af fulde CBD-hoteller uden at opgive meget i form af komfort eller beliggenhed.

Transport

Kings Cross jernbanestation, på T4 Eastern Suburbs og Illawarra-linjen, ligger ved Potts Points nordlige kant, hvilket placerer det meste af kvarteret inden for fem til ti minutters gang fra en perron. Det er omkring tre stop og under ti minutter til Martin Place i CBD, med en nem skift der til det bredere jernbanenet. Fra lufthavnen, forvent femten til tyve minutters taxa eller rideshare, eller Airport Link på T8-linjen med en skift undervejs. Til fods forbliver Macleay Street og Challis Avenue veloplyste og travle sent på aftenen; det er Darlinghurst Road-striben i selve Kings Cross, et par gader mod vest, der stadig bærer noget sen aften-vildskab og en håndfuld stripklubber tilbage fra sin rødlystid.