Potts Point, Sydney: Im Art-déco-Viertel der Stadt essen gehen

Die Macleay Street verläuft fast einen Kilometer schnurgerade, von den Bahnsteigen der Kings-Cross-Station bis dorthin, wo das Gelände hinunter zum Hafen bei Elizabeth Bay abfällt, und sie weigert sich, lange nur eines zu sein. Geht man sie langsam ab, wechselt der Charakter Block für Block: eine französische Bäckerei, deren Fenster vom Dampf beschlägt, eine Weinbar mit 350 Flaschen, ein Wohnblock aus den 1930er-Jahren mit geschwungenem Treppenhaus aus Glasbausteinen und schmiedeeisernen Balkonen, die sich sechs Stockwerke hoch stapeln. Das ist, was übrig blieb, nachdem sich der Neonschimmer von Kings Cross beruhigt hat – die wohnliche, essensbesessene Hälfte des alten Rotlichtviertels und wohl der interessanteste Ort in Sydney, um eine Woche mit Essen verbringen zu können. Das Viertel wirkt praktisch wie zwei Orte in einem: Die Macleay Street selbst ist das gepflegte Rückgrat, ihre Art-déco- und Moderne-Wohnblöcke beherbergen hinter ihren originalen schmiedeeisernen Gittern Bistros und Feinkostläden im Erdgeschoss, während die Straßen und Gassen, die abzweigen – Challis Avenue, Kellett Street, Orwell Street – die Bars und kleineren Küchen tragen, die das ganze Gebiet nach Einbruch der Dunkelheit verweilenswert machen.

Wofür Potts Point bekannt ist

Potts Point ist Sydneys Art-déco-Viertel, und es gibt keinen ernsthaften Konkurrenten um diesen Titel. Rund hundert Wohnblocks aus den 1930er- und 40er-Jahren sowie eine Handvoll Moderne-Türme aus den 1960ern haben entlang der Macleay Street und der Springfield Avenue überlebt – mehr als irgendwo sonst im Land. An der Macleay Street selbst tragen Franconia und Macleay Regis die markanten Stilmerkmale: abgerundete Eckbalkone, Glasbausteine, Türen mit Chromkanten, gebaut für eine Stadt, die für einen architektonischen Moment wie Miami aussehen wollte.

Ein kurzer Abstecher von der Macleay Street zur Springfield Avenue führt zu Carinthia und Carisbrooke, zwei weiteren Überlebenden desselben Baubooms zwischen den Kriegen, gelegen in einer ruhigeren, grüneren Straße einen Block hinter dem Hauptteil der Restaurants. Zusammen erklären sie, warum dieses Viertel für Food-orientierte Reisende ideal ist, die ausgezeichnete Restaurants und ernsthafte Weine in zehn Gehminuten Entfernung von ihrem Bett suchen, und warum es für Paare oder Alleinreisende passt, die lieber einen fußgängerfreundlichen, charaktervollen Standort haben als einen Resort-Streifen. Es passt besser zu ihnen als zu Familien, die Ruhe und ein steriles Umfeld suchen – Teile von Kings Cross, ein paar Straßen entfernt, laufen nachts immer noch spät und laut – und es nützt nichts für alle, die zu Fuß zum Strand wollen; der Sand von Bondi oder Coogee ist von hier nur mit Bus oder Taxi erreichbar. Zwischen den ausgezeichneten Abendessen und den 8-Dollar-Hausweinen ein paar Straßen weiter erstreckt sich das Viertel über mehr Budgets, als die gepflegten Fassaden zunächst vermuten lassen – mittlere bis gehobene Preisklasse ist die ehrliche Beschreibung, nicht ausschließlich teuer.

Wo man essen und trinken geht

Die Macleay Street und die Gassen, die von ihr abzweigen – Challis Avenue, Llankelly Place, Kellett Street – beherbergen eine der dichtesten Konzentrationen guter, kleiner Restaurants in Sydney, und fast keines davon braucht einen besonderen Anlass, um eine Reservierung zu rechtfertigen. Beginnen Sie am Gemüse-Ende: Yellow, an der Macleay Street, bietet ein ausgezeichnetes Sechs-Gänge-Menü, das sich fast vollständig um Gemüse dreht – eine echte Küche, die man als Reiseziel ansteuert, und nicht nur die Pflicht-mit-ohne-Fleisch-Liste auf fremden Speisekarten.

Seit Jahren bildet sich die zuverlässigste Schlange des Viertels vor Fratelli Paradiso an der Challis Avenue – keine Reservierungen, hausgemachte Pasta, Gerichte vom Holzfeuer und ein Raum, der sich jeden Abend innerhalb von Minuten nach Öffnung füllt.

Weiter entlang der Macleay Street betreibt Le Frérot, vom Team hinter Franca, tagsüber eine französische Bäckerei – Croissants, ein Spanner-Krabben-Omelett, das das Warten lohnt – und wird abends zum Bistro. Um die Ecke an der Kellett Street serviert Ezra östliche Mittelmeer- und jüdische Küche – eingelegtes Gemüse, Mezze, Austern – in einem kleinen Raum, der früh voll ist und sich bis zur Schließung selten leert. Wer es unaufgeregter mag: Fei Jai an der Challis Avenue macht Teigtaschen und Nudeln ohne das Aufheben, das die größeren Namen der Straße mit sich bringen, und Room 10, oben an der Llankelly Place gelegen, ist seit 2010 die Spezialitätenkaffee-Adresse des Viertels – die Art Café, nach dem sich die Einheimischen morgens richten, statt es im Urlaub zu entdecken. Für nichts davon braucht man Wochen im Voraus Reservierungen – dies ist ein Viertel zum Bummeln zwischen Challis Avenue und Kellett Street, bis etwas gut riecht, und dann setzt man sich.

Wenn es Zeit ist, den Kaffee gegen Wein einzutauschen: Dear Sainte Éloise an der Orwell Street, vom Team von Love, Tilly Devine, bietet eine 350-Flaschen-Karte mit einer kleinen-Platten-Karte, die täglich wechselt.

Nachtleben und Bars

Nach Einbruch der Dunkelheit teilt sich Potts Point sauber in zwei Hälften. Gepflegte kleine Bars drängen sich um die Macleay Street und die abgehenden Straßen; ein paar Blöcke weiter kämpft Kings Cross selbst noch mit seinem Wiederaufbau, nachdem die Sperrstundengesetze den alten Unterhaltungsstreifen ausgehöhlt haben. Das theatralische Ende des Nachtlebens des Viertels ist The Roosevelt an der Orwell Street, eine Cocktailbar im Stil des New York der 1950er-Jahre, komplett mit Tischservice vom Wägelchen und einer Whisky-Sammlung mit 800 Flaschen, die den größten Teil einer Wand einnimmt.

Für etwas mit Aussicht bietet The Butler an der Victoria Street eine mehrstöckige Dachterrasse über der Straße und serviert von Mexico City inspirierte Speisen zum Teilen unter der Stadtsilhouette.

An der Kellett Street liegen zwei weitere gute kleine Bars des Gebiets: Bar Lucia, eine spanische Weinbar, die stark auf australische Winzerinnen setzt und neben Tapas und Jamón ausschenkt, und ArmsLength, eine ungezwungene Stadthausbar mit Feigenbaum-Terrasse und Hausgetränken für 8 Dollar – ein Beweis, dass dieser Teil der Stadt nicht nur für Leute mit Spesenkonto reserviert ist. Zwischen The Roosevelts Wägelchenservice und ArmsLengths Feigenbaum reicht das Angebot hier von großem Theater bis völlig unkompliziert innerhalb von vier Straßen.

Aktivitäten

Der naheliegende erste Schritt und immer noch der beste: Macleay Street langsam von oben nach unten abgehen und dabei die Art-déco-Architektur lesen – Franconia und Macleay Regis an der Hauptstraße, dann der kurze Abstecher zur Springfield Avenue für Carinthia und Carisbrooke – bevor die Straße hinunter zum Hafen bei Elizabeth Bay ausläuft. Elizabeth Bay House wartet an diesem Ende: ein Herrenhaus im Greek-Revival-Stil, erbaut zwischen 1835 und 1839 vom Kolonialarchitekten John Verge, geöffnet sonntags und montags von 10 bis 16 Uhr mit zeitgesteuertem Einlass, und so ziemlich das klarste Bild davon, wie dieses Land aussah, bevor der Wohnungsboom es umschrieb.

Gehen Sie zurück durch die Fitzroy Gardens, und der El-Alamein-Brunnen kündigt sich an, bevor man auch nur ein Schild gelesen hat – ein Löwenzahn-Mahnmal von 1961 für die Wüstenkampagne des Zweiten Weltkriegs und eines der meistfotografierten Wahrzeichen des Viertels, besonders nachts, wenn es beleuchtet ist.

Beide Wahrzeichen liegen in bequemer Gehentfernung voneinander und von der Macleay Street selbst – und das ist der Sinn, Potts Point zu Fuß zu erkunden statt mit dem Taxi: Hier ist nichts weiter als fünfzehn Minuten von irgendetwas anderem entfernt.

Shopping

Beim Shoppen in Potts Point ist es klein und spezifisch, kein Kettenstreifen. Potts Point Bookshop, seit über zwei Jahrzehnten aus demselben Stall wie Macleay on Manning, ist die erste Wahl unter den Unabhängigen an der Macleay Street – Designbücher, gestapelt neben Keramik, Kerzen und Mode kleiner Serien, die Art Laden, in den man für zehn Minuten reingeht und vierzig Minuten später etwas kauft, das man nicht geplant hatte.

Es ist kein Shopping-Viertel im Mall-Sinn, und genau das ist der Reiz – alles hier passt in eine Stofftasche, nicht in einen Koffer.

Wo man in Potts Point wohnt

Die Hotels in Potts Point sind fast alle klein und Boutique, in umgebauten Reihenhäusern statt in Türmen – ein Maßstab, der zu einem Viertel passt, das auf Wohnblocks aus den 1930er-Jahren beruht statt auf Glas. Spicers Potts Point belegt eine Gruppe von drei Stadthäusern aus den 1880er-Jahren an der Victoria Street, in Salbeigrün mit schmiedeeisernen Balkonen, umgebaut zu einer Unterkunft mit 20 Zimmern, die Gäste am nächsten Bereich an den Bars rund um Orwell und Kellett Street platziert. Das Hotel Challis, verteilt auf zwei restaurierte viktorianische Stadthäuser nahe der Macleay Street, bietet Hafenblick und Brückenblicke aus den oberen Etagen und liegt näher am Restaurant-Ende des Viertels. Zwischen den beiden und den kleineren Unterkünften rundherum deckt das Gebiet die meisten Budgets ab, die unter den vollen CBD-Hotelpreisen liegen, ohne viel an Komfort oder Lage einzubüßen.

Fortbewegung

Der Bahnhof Kings Cross an der T4-Linie Eastern Suburbs and Illawarra liegt am nördlichen Rand von Potts Point, wodurch die meisten Teile des Viertels fünf bis zehn Gehminuten von einem Bahnsteig entfernt sind. Es sind etwa drei Stationen und unter zehn Minuten bis Martin Place im Stadtzentrum mit einfachem Umsteigen dort ins weitere Bahnnetz. Vom Flughafen aus rechnen Sie mit fünfzehn bis zwanzig Minuten Taxi oder Rideshare oder mit dem Airport Link auf der T8-Linie mit einem Umstieg unterwegs. Zu Fuß bleiben die Macleay Street und die Challis Avenue spätabends gut beleuchtet und belebt; es ist der Streifen an der Darlinghurst Road in Kings Cross selbst, ein paar Straßen westlich, der immer noch nächtliche Ausgelassenheit und ein paar Striplokale aus der Rotlicht-Vergangenheit aufweist.