Potts Point, Sydney : Au cœur du quartier gastronomique Art déco de la ville

Macleay Street s'étend en ligne droite sur près d'un kilomètre, des quais de la gare de Kings Cross jusqu'au point où le terrain descend vers le port à Elizabeth Bay, et elle refuse de rester longtemps d'un seul tenant. En la parcourant lentement, le caractère change de pâté de maisons en pâté de maisons : une boulangerie française dont la vapeur embue la vitrine, un bar à vin proposant 350 bouteilles, un immeuble des années 1930 avec une cage d'escalier incurvée en blocs de verre et des balcons en fer forgé empilés sur six étages. C'est ce qui reste après que le strip néon de Kings Cross se soit assagi — la moitié résidentielle et passionnée de gastronomie de l'ancien quartier chaud, et sans doute l'endroit le plus intéressant de Sydney pour passer une semaine à dîner. Le quartier se lit, en pratique, comme deux lieux cousus ensemble : Macleay Street elle-même est l'épine dorsale policée, ses immeubles Art déco et Moderne abritant des bistrots et des traiteurs au rez-de-chaussée derrière leurs ferronneries d'origine, tandis que les rues et ruelles qui en partent — Challis Avenue, Kellett Street, Orwell Street — accueillent les bars et les petites cuisines qui rendent toute la zone propice à la flânerie nocturne.

Ce qui fait la renommée de Potts Point

Potts Point est le quartier Art déco de Sydney, et il n'a pas de véritable rival pour ce titre. Environ une centaine d'immeubles des années 1930-40, plus une dispersion de tours Moderne des années 1960, subsistent le long de Macleay Street et de Springfield Avenue — plus que partout ailleurs dans le pays. Sur Macleay Street elle-même, les immeubles Franconia et Macleay Regis arborent les caractéristiques du style : balcons d'angle arrondis, blocs de verre, portes à liseré chromé conçues pour une ville qui, pendant un moment architectural, essayait de ressembler à Miami.

Un court détour de Macleay Street vers Springfield Avenue mène à Carinthia et Carisbrooke, deux autres survivants du même boom de construction de l'entre-deux-guerres, situés dans une rue plus calme et plus verdoyante, à un pâté de maisons des principaux restaurants. Ensemble, ils expliquent pourquoi ce quartier convient aux voyageurs gourmands à la recherche de restaurants distingués et de vins sérieux à moins de dix minutes à pied de leur lit, et pourquoi il convient aux couples ou aux voyageurs solitaires qui préfèrent une base piétonne et pleine de caractère plutôt qu'une rangée de complexes hôteliers. Il leur convient mieux qu'aux familles qui recherchent un endroit calme et aseptisé — certaines parties de Kings Cross, à quelques rues de là, restent animées et bruyantes tard le soir — et il ne sert à rien pour ceux qui veulent un accès direct à la plage à pied ; le sable de Bondi ou de Coogee est à un bus ou un taxi d'ici. Entre les dîners distingués et les verres maison à 8 $ quelques rues plus loin, le quartier couvre différents budgets plus que ne le laissent présager ses façades policées — de milieu de gamme à haut de gamme est la description honnête, pas exclusivement cher.

Où manger et boire

Macleay Street et les ruelles qui en partent — Challis Avenue, Llankelly Place, Kellett Street — abritent l'une des concentrations les plus denses de bons restaurants à petite échelle de Sydney, et presque aucun n'exige une occasion spéciale pour justifier une réservation. Commencez par le côté végétal : Yellow, sur Macleay Street, propose un menu dégustation en six volets distingué, composé presque entièrement de légumes, une véritable cuisine de destination plutôt que la simple mention sans viande sur le menu de quelqu'un d'autre.

Depuis des années, la file d'attente la plus fiable du quartier se forme devant Fratelli Paradiso sur Challis Avenue — pas de réservation, pâtes faites main, plats au feu de bois, et une salle qui se remplit en quelques minutes dès l'ouverture des portes chaque soir.

Plus loin sur Macleay Street, Le Frérot, de l'équipe derrière Franca, fonctionne comme une boulangerie française le jour — croissants, omelette au crabe araignée qui vaut la peine d'attendre — puis se transforme en bistrot au service du soir. Au coin de Kellett Street, Ezra propose une cuisine de la Méditerranée orientale et juive — pickles, mezze, huîtres — dans une petite salle qui se remplit tôt et se vide rarement avant la fermeture. Pour quelque chose de plus discret, Fei Jai sur Challis Avenue fait des raviolis et des nouilles sans le faste des grands noms de la rue, et Room 10, niché en haut de Llankelly Place, est la référence du café de spécialité du quartier depuis 2010 — le genre de café où les habitants règlent leurs matins plutôt que de le découvrir en vacances. Aucun de ces endroits ne nécessite une réservation des semaines à l'avance — c'est un quartier conçu pour flâner entre Challis Avenue et Kellett Street jusqu'à ce que quelque chose sente bon, puis s'asseoir.

Quand il est temps d'échanger le café contre du vin, Dear Sainte Éloise sur Orwell Street, de l'équipe Love, Tilly Devine, sert à partir d'une liste de 350 bouteilles, accompagnée d'une carte de petites assiettes qui change quotidiennement.

Vie nocturne et bars

Une fois la nuit tombée, Potts Point se divise nettement en deux. De petits bars élégants se regroupent autour de Macleay Street et des rues qui en partent ; quelques pâtés de maisons plus loin, Kings Cross est encore en pleine reconstruction après que les lois de verrouillage aient vidé l'ancienne bande de divertissement. L'extrémité théâtrale de la vie nocturne du quartier, c'est The Roosevelt sur Orwell Street, un bar à cocktails inspiré du New York des années 1950, avec service de chariot à table et une collection de 800 bouteilles de whisky qui occupe la majeure partie d'un mur.

Pour quelque chose avec une vue, The Butler sur Victoria Street empile une terrasse sur le toit à plusieurs niveaux au-dessus de la rue, servant des assiettes à partager inspirées de Mexico sous la ligne d'horizon de la ville.

Kellett Street abrite deux autres bons petits bars du secteur : Bar Lucia, un bar à vin espagnol qui met fortement l'accent sur les viticultrices australiennes, servant à côté de tapas et de jambon, et ArmsLength, un bar décontracté de maison de ville avec une terrasse sous un figuier et des boissons maison à 8 $ — preuve que ce tronçon de la ville n'est pas réservé uniquement aux personnes en note de frais. Entre le service de chariot de The Roosevelt et le figuier d'ArmsLength, la gamme offerte ici va du théâtre complet à l'absence totale de chichis, à quatre rues de distance seulement.

Choses à faire

La première action évidente, et toujours la meilleure, est de parcourir lentement Macleay Street de haut en bas, en lisant l'Art déco au fur et à mesure — Franconia et Macleay Regis sur la rue principale, puis le court détour par Springfield Avenue pour Carinthia et Carisbrooke — avant que la rue ne se termine vers le port à Elizabeth Bay. Elizabeth Bay House attend à cette extrémité : un manoir néo-grec construit entre 1835 et 1839 par l'architecte colonial John Verge, ouvert le dimanche et le lundi, de 10 h à 16 h, avec entrée à horaire fixe, et à peu près l'image la plus claire que vous aurez ici de ce à quoi ressemblait ces terres avant que le boom immobilier ne les réécrive.

En revenant par Fitzroy Gardens, la fontaine El Alamein s'annonce avant même que vous ayez lu le moindre panneau la concernant — un mémorial en forme de pissenlit de 1961 à la campagne du désert de la Seconde Guerre mondiale, et l'un des monuments les plus photographiés du quartier, surtout une fois illuminé la nuit.

Ces deux monuments se trouvent à une distance de marche facile l'un de l'autre et de Macleay Street elle-même, ce qui est tout l'intérêt de découvrir Potts Point à pied plutôt qu'en taxi — rien ici n'est à plus de quinze minutes de quoi que ce soit d'autre.

Shopping

Faire du shopping à Potts Point est une activité à petite échelle et spécifique, plutôt qu'une bande de chaînes. Potts Point Bookshop, géré par le même groupe que Macleay on Manning depuis plus de deux décennies, est le meilleur des indépendants de Macleay Street — livres de design empilés à côté de céramiques, bougies et mode en petite série, le genre de boutique où l'on entre pour dix minutes et d'où l'on ressort quarante minutes plus tard avec quelque chose qu'on ne prévoyait pas d'acheter.

Ce n'est pas un quartier commerçant au sens des centres commerciaux, et c'est plutôt là son attrait — tout ce qui est offert ici tient dans un sac cabas, pas dans une valise.

Où dormir à Potts Point

Les hôtels de Potts Point sont presque tous petits et boutiques, installés dans des maisons de ville converties plutôt que dans des tours — une échelle qui convient à un quartier fondé sur des immeubles des années 1930 plutôt que sur du verre. Spicers Potts Point occupe un trio de maisons de ville des années 1880 sur Victoria Street, peintes en sauge avec des balcons en fer forgé, réaménagées en un séjour de 20 chambres qui place les clients au plus près du groupe de bars d'Orwell et Kellett Street. Hotel Challis, réparti sur deux maisons de ville victoriennes restaurées près de Macleay Street, offre des aperçus du port et du pont depuis ses étages supérieurs et se situe plus près de l'extrémité restaurant du quartier. Entre les deux, et les petits établissements autour, la zone couvre la plupart des budgets qui restent en deçà des prix des hôtels du centre-ville sans sacrifier grand-chose en termes de confort ou d'emplacement.

Se déplacer

La gare ferroviaire de Kings Cross, sur la ligne T4 Eastern Suburbs and Illawarra, se trouve à l'extrémité nord de Potts Point, ce qui place la plupart des logements du quartier à cinq à dix minutes à pied d'un quai. Il faut compter environ trois arrêts et moins de dix minutes jusqu'à Martin Place dans le centre-ville, avec une correspondance facile là-bas vers le reste du réseau ferroviaire. Depuis l'aéroport, comptez quinze à vingt minutes en taxi ou en voiture de transport avec chauffeur, ou l'Airport Link sur la ligne T8 avec un changement en cours de route. À pied, Macleay Street et Challis Avenue restent bien éclairées et animées tard dans la soirée ; c'est la bande de Darlinghurst Road dans Kings Cross proprement dit, quelques rues à l'ouest, qui conserve encore une certaine turbulence nocturne et une poignée de clubs de strip-tease hérités de son passé de quartier chaud.